1- Modification et Façonnage à partir d'un MICH Mil-Tec

Ffabrication d'un modèle positif de casque pour pouvoir créer le moule de tirage.

Comme dit précédemment, j'ai eut un vrai casque entre les mains. Du coup je retrace l'arrière avec mon gabarit, un coup de disqueuse et de lime électrique et voilà. L'arrière à la forme de l'original. Car l'arrière est fort relevé sur le vrai, comme on peut le voir sur la photo photo du dessous, ce qui est très différente du MICH.

Remarque: plus tard, je me suis rendu compte que je n'aurai pas du faire la découpe de suite. Car je vais devoir recommencer.

Et pour bien tracer les 2 oreilles à l'identique, j'ai utilisé la technique du gabarit de scotch papier (l’adhésif de masquage peinture). On applique plusieurs couche sur la forme, ça donne un "gabarit en relief".
Je le retourne (face collante vers moi et non plus sur le casque) et hop, j'ai la version en miroir pour tracer à l'identique sur la 2ème oreille.

Un peu de posca noir et rose, en tout cas 2 couleurs bien différenciées, histoire de bien voir chaque coté de la ligne et un peu d'adhésif pro cette fois (du vinyle adhésif) découpé vite fait mais qui fera office d'adhésif de masquage qui tient vraiment bien sur le casque tout en se décollant proprement.

Bon en fait au niveau du look, ça ne va pas trop le faire sur l'arrière par rapport à l'original. J'ai été trop vite en besogne.
En comparant avec le vrai, j'avais un petit décalage sur l'arrière. Du coup je vais redessiné ma zone de masquage pour faire un peu plus comme l'original.

Pour l'avant maintenant. Il va falloir charcuter le casque.
Je repère la zone ou le casque dépasse le tracé du TC Félin. Puis pour ne pas trop me prendre la tête, le plus important, c'est d'avoir la forme au contact de la griffe Lucie. Du coup je dessine la griffe, je regarde un peu et je décide en partie au pifomètre la zone à couper dans le mich pour aller au mieux avec le bombé de la griffe.
NB: Vous noterai que j'ai changé d'avis sur le haut; je vais couper un peu plus bas que prévu.
NB: entre le vrai et mon mich, il y a en gros 1cm de profondeur de crâne en moins.

Maintenant on découpe.
Avec la meuleuse, ne pas hésiter à changer de disque pour s'adapter: un disque à couper, un disque à tronçonner, un disque à poncer.
Et on va parler aussi un peu sécurité aujourd'hui aussi.
Saviez-vous qu'il y a une date de péremption sur les disque de meuleuse?
La colle/liant qui constitue le disque a une date de péremption: après cette date, la colle/liant est trop vieux pour considérer qu'il n'y a pas un risque que le disque casse pendant la coupe/meulage.
Au boulot, pour éviter l'accident, pensez-y. A la maison, c'est autre chose. Vous pouvez constater que le mien est trop vieux de 3ans. C'est pas la fin du monde. Par contre, moi je mets toujours des EPI quand je meule, et surtout un masque intégral au visage.

Une fois coupé, je vais mouler un peu de résine+fibre pour combler le trou. Du coup un passage à l'acétone intérieur/extérieur pour dégraisser la zone de travail.
Pareil, portez des EPI adaptées. Le masque, ce n'est pas des filtres à poussières qui protègent des vapeurs nocives. Et ne prenez pas de gants vinyles, l'acétone attaque les matières plastiques. Donc des gants pour produits chimiques, c'est mieux.

Pour la résine, c'est pareil. Toujours des EPI adaptés. Comme je manipule beaucoup de produits dangereux et que ma santé compte plus que tout, j'ai investit dans un masque ventilé. Que j'ai customisé (ici à la mode Fallout) pour les OP/ GN tant qu'à faire.

Pour les casques, vu qu'il n'y a rien de plat, il faut travailler avec des petits bouts de tissus de verre. Trop grand, trop large, il ne vont pas épouser la forme. Je vous montre ici les "tailles" grossières que j'ai préparé. En sachant qu'il y en a plus d'une de chaque. Et quand on coupe/manipule le tissu de verre, il y a toujours des chutes, comme vous pouvez le voir, rien que le fait de les poser dans le fond du casque, j'en perd. Ces chutes, je les récupère dans un sachet. Ça permet de faire de la choucroute de verre en les coupants en tout petit brins. Rien ne se perd!

Pour travailler la résine, histoire de ne pas utiliser un pinceau par coulée, je nettoie le pinceau à l'acétone à la fin et je le brosse à la brosse de fer au début, histoire de lui redonner de la souplesse. Ça permet d'utiliser plusieurs fois le même pinceau.
J'utilise des pipettes de 1ml pour le catalyseur et une seringue pour doser ma résine dans un bol souple (que je nettoie lui aussi après utilisation; et si de la résine durcit dedans, comme il est souple, on peut facilement démouler/casser la résine à l'intérieur).
Notez enfin, que l'atelier est recouvert de bâche plastique pour ne pas salir.

Un peu de plastiline sur le casque, pour donner une forme grossière à suivre. Ensuite j'applique une 1ère couche de résine seule au pinceau, pour éviter d'avoir des trous/bulles sur la face externe et ensuite je dépose les bouts de tissu de verre. Pour limiter l'épaisseur et diminuer la quantité de résine, je dépose le tissu sec (sans le tremper préalablement dans la résine), je trempe mon pinceau et je presse/peint sur le tissu avec ledit pinceau. Il y a en gros 3 épaisseurs de superposition de fibre partout et juste 60ml de résine.

Une fois nettoyé.

Un peu de boiserie maintenant.
Pour que les bords et les zones bien horizontales du casque soit "parfaite", je vais m'aider d'un support en bois.
J'ai relevé des trucs approximatifs sur le vrai. L'angle à 135°, c'était pas évident à mesurer mais je ne doit pas être loin de la vérité. Les 7cm de longueur d'oreille, pareil et les 7cm de plat vers l'arrière aussi. Le plat à l'arrière se relève légèrement, j'ai arrondi à 5° au pif.

Du coup je me suis fait un support en bois en partant de ces données.

L'idée c'est de pouvoir corrigé toutes les formes du mich trop arrondi de partout et de le faire avec précision.

En me basant sur le fait que la zone plane du front est parallèle au haut de l'oreille.

Remarque: c'est là que je réalise que je n'aurais pas du découper l'arrière du mich, car en relevant l'ensemble,ma découpe de l'arrière est trop haute maintenant. Il va falloir la recommencer. Tant pis.

Pour modeler tout ça, il va falloir que j'accède aussi à l'intérieur du casque.
Du coup, après avoir tracé le casque sur le support, je l'ai évidé. Puis j'ai émoussé tous les angles et arrondi les coins. Comme je vais beaucoup manipuler ce truc, autant que ce soit agréable à prendre en main.
Comme ça je vais "coller le casque dessus et je pourrais appliquer de la plastiline ou de la résine aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du mich.
Du coup, je pose le casque, je mets de la plastiline tout autour (ici le coté "propre" doit être à l'intérieur) et j'ai appliqué de l'alcool polyvinylique (agent démoulant) sur le support et sur le casque pour pouvoir retirer facilement la résine ultérieurement.

Et c'est repartit. Choucroute de verre pour boucher coté intérieur.
Un fois sec, on retire la plastiline et choucroute de verre coté extérieur.

Ensuite, j'ai utilisé du mastic armé: l'équivalent de ma choucroute de verre, sauf que celle-là est plus finement coupée et ne coule pas. Donc bien plus simple à travailler et plus facile à étaler.
Pour bien travailler la forme des oreilles, je vais devoir démoulé le casque. comme j'avais mis un agent de démoulage entre la résine et le bois (l'alcool polyvinylique vert), il a suffit de 3 coups de marteau sur le support en bois. Les vibrations ont décollés le casque sans difficulté.
Comme vous pouvez le constater j’obtiens des bords bien plats et bien anguleux. C'était le but recherché.
Un peu de meulage et de ponçage pour commencer à affiner la forme et voilà.

Pendant ce temps, j'ai imprimé la zone frontale qui accueille la griffe Lucie.
Partir d'un truc imprimé en 3D sera plus symétrique et harmonieux que si je fais ça à la main levé directement sur le casque. Il me suffira de le coller à l'avant du mich puis de le mastiquer / poncer pour le lissage final.
J'ai donc modélisé un front avec les gabarit carton et les cotes relevés sur le vrai et fait une 1ère ébauche.
Bon y'a encore du taf. Il y a du jour avec la forme de la griffe Lucie. En plus c'est trop grand/long d'1cm sur le haut si je veux parfaitement suivre ladite forme de la griffe.
Et il faudra aussi que j'harmonise le jour entre ce front et la forme du miche sur le haut.
Bref il faudra remodéliser et réimprimer.
Et augmenter l'épaisseur de couche à 0.3 et la vitesse d'impression en même temps pour diminuer le temps d'impression n'était pas une bonne idée. J'ai du décollement de couche et du coup je ne sais pas si c'est du à la vitesse ou à la trop haute épaisseur de couche. M’ enfin ça c'est du détail.

Après une dizaine d'essais je suis enfin arrivé à une forme qui épouse suffisamment la griffe Lucie à mon gout.
Sur le casque, toujours un grand jour en haut, je ne vais pas y échapper, tant pis. Par contre en bas, je suis contre ma coque de mich.

Du coup j'ai collé une petite cale à l'intérieur pour l'écarter de la coque du mich, puis j'ai recouvert le tout de plastiline pour jointoyer l'ensemble et j'ai laissé une ouverture sur le haut afin de couler de la résine entre le front en impression 3D et la coque du mich (flèche bleue).
J'ai ainsi coulé 150ml de résine pour coller ledit front et j'ai tout de suite enchainé en mastiquant le bord du front pour donner le biseau/chanfrein entre ce dernier et la coque du mich (la partie marronnasse claire sur la 2ème photo)
Ponçage de l'impression 3D et masticage de finition en cours, il commence vraiment à ressembler à quelque chose là/
J'ai bouché les perfos du harnais, pour l'arrière (comme à les encoches de griffe à l'avant, un peu de dremel pour marquer l'emplacement de découpe de la coque.)

Pour lisser la forme, je bouche les trous visible avec du mastic de finition, simple à poncer.
Avec un gant ou un chiffon (ou les 2 en même temps), vous passer votre main/vos doigts sans regarder en vous concentrant sur la sensation de toucher.
C'est une technique de carrossier pour sentir les bosses, les creux sur une tôle bombée. On caresse la tôle à la recherche des défauts.
Ca permet de savoir précisément ou poncer pour harmoniser la forme.
On le fait une fois, 2 fois, 3 fois, parfois au même endroit, puis on va voir ailleurs et ainsi de suite.
C'est long et ça demande beaucoup de patience. au final, la perfection peut prendre des jours. Moi, je vais me contenter d'une approximation parce que rien que comme ça, mine de rien, ça fait presque une semaine que je peaufine les oreilles et je le fais encore alors que j'ai posé le front.
Ce WE, le résultat est pas mal, du coup je passe à la super-finition. Un coup de mastic de finition en bombe. Déjà en ayant une couleur unie sur le casque, je verrais déjà mieux mes défauts à l’œil nu. avec le jeu de l'ombre et de la lumière su soleil qu'il y a enfin en ce moment, je peut bien voir les défauts sans faire au jugé en caressant mon casque.
Du coup, hop, un peu de spray et on joue au jeu des 7 erreurs. (flèches rouges, les 1ers défauts bien visible à l’œil nu).

Et on recommence, masticage/ponçage encore et encore.
Au bout d'une semaine, j'ai enfin obtenu un truc qui me convient.

NB: sur la photo présentant le casque de profil, on voit bien que mon modèle a une forme plus allongée (plus ovale) que le casque félin qui est fort rond et tassé sur lui-même. D'ou des caches-oreilles qui semble plus longs.
De plus, sur la photo de face, on peut voir que lesdits caches-oreilles font plus ouvert (moins couvrant) et ont une forme plus "verticale" (moins arrondie/bombée) que sur le mich d'origine. Ça, par contre, c'est plus ressemblant au casque félin du coup.
Et sur l'arrière, on voit les 2 trous de fixation du harnais en X standard que j'installerai. Le casque félin, lui, n'a qu'un seul trou au centre.