Sommaire

1- Bases de couture

2- Sac de transport

3- Couvre-casque Felin

3.1- Vue d'ensemble de l'original

3.2- Patronage

3.3- Patron (échelle 1:1)

3.4- Découpe du patron

3.5- Le couvre-casque pas à pas

• 3.5.1- Préparation du biais

• 3.5.2- Préparation des passants de câbles

• 3.5.3- Préparation des rabats du couvre-casque

• 3.5.4- Préparation de la sangle de poche

• 3.5.5- Préparation des Cat's Eyes

• 3.5.6- Préparation de la poche

• 3.5.7- Préparation des cotés

• 3.5.8- Préparation de la pièce arrière

• 3.5.9- Préparation de la pièce centrale

• 3.5.10- Assemblage

1- Bases de couture

Histoire de vous donner quelques astuces de couture pour vous faciliter le travail, je vous invite à lire le sujet suivant.

Ne vous inquiétez pas, c'est juste une question de patience ici car ça reste simple à réaliser.

2- Sac de transport

On va commencer par un truc facile: le sac de transport.

De mémoire, c'est un tissu type coton brossé (doux au toucher) et un peu stretch de couleur noir. Il s'ouvre et se ferme via 2 boucles de ficelle noire (type lacet rond) à la manière d'une bourse médiévale.
Il possède un porte étiquette ou il est noté: "CASQUE ÉQUIPÉ" pour les 1ers modèles puis "CASQUE FELIN AF" par la suite.

Pour ce qui est des dimensions, voici le patron:

Commencer par tracer un demi cercle de 24cm de rayon, ajouter un rectangle de 8cm de large sur sa base, c'est la dimension du sac finit. (partie bleue claire ici et rouge sur les croquis suivants)
Ajouter 1,5cm au rectangle pour faire l'"ourlet"/"rabat" qui servira à y glisser les 2 ficelles (partie en jaune)
Et enfin mettez 1cm de marge tout autour pour avoir un surplus de tissu pour la couture (partie bleue plus foncé).
Le porte étiquette est un truc classique comme sur les sacs/cartables scolaires. (un contour en cuir noir et un du plastique souple transparent pour la fenêtre. Centrer sur le patron du sac (sans l'"ourlet" des ficelles, la partie jaune)

1 - coudre le porte étiquette sur 3 cotés. Ben oui: si vous cousez les 4 cotés, vous ne pourrais pas retirer l'étiquette.
Il y a 4 trous pour passer les ficelles. Sur le vrai sac, ce sont 4 œillets métalliques noirs.
2 - mettez les 2 parties du sac endroit contre endroit (c'est donc l'envers du tissu qui est visible) et cousez tout le tour (sauf le haut bien sur, comme pour le porte-étiquette en gros). Surfiler les bords du tissu (optionnel)
3 - glisser les ficelles vers l'intérieur (donc vers l'endroit du tissu) et faites les sortir du sac histoire de savoir ou elles sont afin d'éviter de les coudre par mégarde.
4 - faite l'ourlet/rabat. En gros rouler la partie jaune avec la ficelle dedans. Cousez sur le bas en faisant attention à ne pas coudre la ficelle.
(NB: le dessin est faux sur les bords mais il illustre bien l'idée de l'ourlet de tissu à faire car en fait vous obtenez le dessin 5 en réalité)
5 - mettez votre main au fond du sac et retourner-le comme une chaussette.
6 - vous avez enfin le sac cousue à l'endroit. Ne reste plus qu'à nouer les ficelles ensemble afin d'obtenir une boucle de chaque coté du sac.

Et voilà, c'est finit.

3- Couvre Casque Felin

Maintenant, soit vous prenez un couvre casque réformé avec plus ou moins pleins de trous trouvable à 20€ sur ebay, soit un d'occaz en bon état voir encore emballé à environ 50€ (NB: le neuf vaut 75€ en magasin) soit vous vous lancez dans la réalisation par vous même en sachant que c'est un peu plus dur et technique. Mais ça reste à un niveau de difficulté acceptable pour n'importe quel couturier(e) qui n'est pas à son 1er essai.

NB: je ne vais pas faire une copie exacte, mais une version légèrement modifiée du couvre-casque Felin.

3.1- Vue d'ensemble de l'original

C'est un tissu type satin (treillis F1) avec le quadrillage ripstop (comme les treillis plus moderne). Grammage moyen (pas le léger des tenues d'été) je dirais. Bref ce n'est pas le tissu ripstop léger des UBAS.
Vue en gros plan:

Vous noterez que les fentes (de simples boutonnières) sont renforcées via une fine bande de tissu vert au dos (du sergé en 10mm de large).

A l'arrière la pochette possède des passants velcro qui cachent des "Cat's Eyes" (les rectangles de tissu phosphorescent la nuit).
Flèche bleue: il existe une variante (parait-il) du couvre casque avec une pochette arrière modifiée. Perso, le couvre-casque que je trouve d'occaz n'est jamais ce modèle-là et ce n'est pas non plus celui que je vois sur les photos habituellement.

Du coup je me demande s'il existe vraiment celui-là: après tout, ça pourrait être un passant réfléchissant velcroté sur les 2 petits cat's eyes non?

Photos du modèle usagé que j'ai. Histoire de le découvrir sous toutes les coutures.

Voilà pour les préliminaires.
Maintenant je vais le découdre entièrement pour refaire le patron au propre.

NB: Respectez les coutures exactement comme le modèle, surfiler tout les cotés des pièces.... en gros faire une copie conforme de l'original ne m'intéresse pas (en plus c'est de la contrefaçon quelque part).
Je vais donc vous montrer comment faire un modèle adapté et modifié à mon casque félin. Et vu qu'il est home-made, autant ajouter quelques trucs en plus.

3.2- Patronage

Pour chaque pièce, j'ai retranscrit sa forme sur papier, sans les marges et vu de face (tissu en endroit), repérer les coutures sur les pièces pour placer les velcros, noter aussi l'ordre des opérations le cas échéant....
Pour les pièces que je pouvais, j'ai systématiquement vérifier la symétrie.
Puis j'ai redessiné la pièce sur du carton. C'est rigide, ça ne bouge pas, tracer au crayon autour est plus simple.

ATTENTION: Le patron est sans marge, il faudra les ajouter vous même.

Ensuite, j'ai vérifié le raccordement des pièces. Pour cela, comme mes patrons sont en carton, il suffit de pivoter une pièce le long de l'autre pour vérifier que les longueurs correspondent (si une pièce est plus longue que l'autre, c'est tout de suite plus compliqué à assembler en couture, n'est-ce pas?). Je repère aussi sur mes pièces les zones de raccords.
Au besoin, j'ai rajusté la forme. J'en profite pour mettre des repères tout le long (des carrés et des ronds).
Si lors de la couture, je ne suis pas raccord, c'est que j'ai mal assemblé les pièces, ça permet de localiser plus facilement ou on s'est trompé tout simplement.

J'ai alors réalisé un 1er modèle test dans du "tissu à patron".
Perso j'ai acheté un tissu fin et rigide, non élastique blanc cassé, facile à écrire dessus et bien sur pas cher plutôt que d'acheter du tissu spécial patronage. Ça ressemble au genre de tissu rêche et rigide qui sert à renforcer les épaules ou les poches sur les manteau ou veste de costume.
On assemble ce 1er couvre-casque test. Une piqure simple.
Cet entrainement permet nous permet de se rater dans du tissu pas cher plutôt que sur le bon modèle dans un tissu plus cher et en quantité limité. Et autant galérer ou se tromper sur un test non?
Ça permet aussi de remarquer facilement si on a fait une couture à l'envers, quels sont les zones difficiles et ainsi annotez le patron pour indiquer l'ordre des coutures ou des opérations à effectuer.
Enfin, comme moi, qui créé le patron, ça me permet de vérifier l'exactitude de mon patron et les modifications à y faire.

Ici, je note que le modèle en taille Large sur mon MICH taille medium est trop long. Il fallait s'en douter. J'ai donc repéré tous les changement à faire et tracé directement sur le tissu mes modifs,...
On voit que la coupe au niveau de l'oreille n'est pas aligné. Du coup, j'ai ajouté de l'adhésif de masquage peinture sur le tissu. Plutôt que de recoudre un bout de tissu à retracer/couper dessus, on fait ça directement avec le scotch papier.
J'ai dessiné/repéré la griffe. Sur les vrais couvres-casques, ils sont tous usés aux même endroits par la griffe. Donc pour mon modèle de couvre-casque, j'ajouterai des zones de renforts à ces endroits.
J'ai découpé le tissu trop long, pour me permettre de redessiner une nouvelle pièce de patron adéquat.

Et on recommence. Après 3 tests de couvre casque, je suis arrivé au patron qui me convenait.
La vue d'ensemble pour bien comprendre.

3.3- Patron (échelle 1:1)

ATTENTION: n'oubliez pas que le patron est sans marge, il faudra les ajouter vous même.

Et les différentes parties à l'échelle 1:1

NB: Il y a 2 pièces qui ne rentre pas dans du papier A4. Si vous avez accès à une imprimante A3, ça passe par contre. Sinon imprimer le en 2 fois et coller les morceaux.

Si vous voulez un rabat de velcro frontale comme sur le vrai, faites le patron de cette pièce en ajustant sur la longueur ainsi que la hauteur (largeur). Ici sur mes pièces, les rabats sont de 50mm.

Et enfin la poche qui ne figure pas sur ma vue d'ensemble. Je ne l'ai pas refaite au propre car je n'ai pas envie de la fabriquer pour moi. Je vous donne le patron des pièces si vous voulez la monter sur le votre par contre.

3.4- Découpe du patron

Maintenant on commence.
Pour le traçage du patron, j'utilise une règle souple, ça me donne une marge régulière tout en suivant grossièrement la forme. Et pour tracer, un crayon gras blanc. attention, ça ne part pas facilement, mais au moins c'est visible et ça ne disparait pas pendant les différentes manipulations comme de la craie.

3.5- Le Couvre-casque pas à pas

Comme pour moi avec le patron, n'hésitez pas à faire un 1er essai d'entrainement sur un bout de tissu pas cher avant. Et gardez aussi des chutes de tissus pour régler vos machines avec votre fil.

3.5.1- Préparation du biais

Comme dit précédemment, un appareil à fabriquer du biais est obligatoire ici.
Il faudra 2 bandes de biais de 18mm de large d'environ 350mm de longueur.
La notice d'utilisation de la fabrication du biais est simple à comprendre, donc je ne m'éternise pas dessus.

Là ou ça se complique, c'est pour le courber.
Un rectangle de bois, de fer, les longueurs AB et CD sont identiques. Sur une forme courbée par contre, les 2 longueurs sont différentes.

Or pour mon biais, je le fabrique comme un rectangle (AB=CD) mais je vais le courber. Du coup j'ai un surplus de matière (trop de longueur sur le bas). Là, je ne suis pas un pro, pour éviter que ça fasse moche, je vais jouer avec la centrale vapeur et la "souplesse/élasticité" du tissu pour tenter l'allongement d'un coté et la rétreinte de l'autre. sur 8mm de largeur, impossible de travailler sur le 1/3 de la hauteur du biais. Pour courber un plat de ferraille rectangulaire, c'est ce qu'on fait: on rétreint le 1/3 inférieur, on allonge le 1/3 supérieur et on obtient un bout de ferraille courbé. Là, avec mon fer, je ne peut pas travailler sur 1/3 de 8mm. Donc je tient le biais courbé et je l'écrase au fer, vapeur à fond et advienne que pourra. J'ai aussi couper le tissu dans l'ourlet pour faciliter le travail.
Je vous prévient, je ne suis pas un pro de la couture, c'est la 1ère fois que je courbe un biais de tissu. Il y a peut-être une technique, mais je ne la connait pas. En tout cas, ça passe.

3.5.2- Préparation des passants de câbles

Des presque carrés de de 60x55mm. ajoutez environ 100mm de surplus de tissu de chaque coté.
1 - surfilez les 2 petits cotés (de 55mm)
2 - pliez et repassez-les
3 - pliez et repassez les 2 grands cotés (60mm)
3 - placez le velcro femelle de 60x20mm et cousez-le. Normalement, avec les cotés non surfilés on ne peux pas se tromper.
Il nous en faut 5 en tout.

Une fois finit.

3.5.3- Préparation des rabats du couvre-casque

1 - surfiler les cotés
2 - pliez, repasser et cousez lesdits cotés
3 - pliez et repassez la marge du bas (vous pouvez aussi les coudre pour qu'il reste en place, mais c'est facultatif)
4 - posez les velcros recto/verso uniquement pour les rabats qui ont 2 cotés replié) comme sur la photo. Et attention à ne pas se tromper entre le mâle et le femelle.
Le velcro mâle est en endroit du tissu. Le femelle en envers.
Les dimensions des velcros sont variable et en trapèze, j'ai juste pris une bande de velcro 25mm et je l'ai coupé au format au fur et à mesure des coutures.

3.5.4- Préparation de la sangle de poche

Soit vous le faite à la main, soit vous utiliser un appareil à fabriquer du biais de 25mm
Fabriquer une longueur d'environ 150, on aura besoin de moins mais c'est histoire de donner un chiffre
1 - surfilez les 2 longueurs
2 - pliez et repassez-les
3 - pliez et repassez un petit coté seulement
4 - placez le velcro femelle de 35x25mm et cousez-le.
Une seule sangle à faire.

3.5.5- Préparation des Cat's Eyes

L'élastique avec les 2 rectangles lumineux qu'on trouve à 2 francs 6 sous dans toutes les bonnes crémeries possèdent des rectangles phosphorescent comparables à celui du couvre casque félin. donc aucun soucis pour se procurer des cat's eyes pour notre couvre-casque.

1 - pliez en 2 le velcro femelle comme indiqué. Tapez au marteau s'il le faut pour marquer le pli (si si!)
2 - placez le rectangle phosphorescent à environ 17mm du bord plié (le velcro mâle fait 15mm de large, donc gardez un poil de marge ou une couture serait de travers. Et pas en bas du velcro car avec la couture, il pourrait rester en partie caché dans l'angle des tissus cousus.
3 - soit vous cousez directement le rectangle avec le velcro, une seule couture, soit vous commencer par coudre les 2 grands cotés du rectangle sur le velcro avant de coudre le velcro. Pas besoin de trop de couture, de toute façon vous avez du remarqué que coudre du velcro est très chiant.
Il en faudra 2.

3.5.6- Préparation de la poche

1 - Faite le rabat de l'ouverture :surfilage, repassage, couture
2 - couture des velcros et cat's eyes.
2bis - vous pouvez soit coudre la sangle de poche tout de suite, soit le faire en toute fin à l’assemblage de la poche.
3 - couture des plis à l'arrière de la poche.
4 - couture de l'élastique. Pour l'élastique, si vous êtes débutant, le mieux c'est de coudre un passant et de juste passer l'élastique dedans, il sera juste cousu aux extrémités et fera son office. Parce que coudre un élastique sur toute la longueur, c'est chiant et pas vraiment utile.
Donc faite un passant pour placer l'élastique comme montré ci-dessous sera le plus simple pour vous.

L'élastique fait 25x145mm (donc 10mm de chaque coté sont pris dans les rabats de couture)
Pour la pièce de fond de poche, cousez les 2 plis et rabattez-les comme bon vous semble.
Ne surtout pas coudre le fond de poche avec la poche tout de suite. Vous aurez besoin du fond, non cousu et déformé par l'élastique, pour repérer sa position sur le couvre-casque assemblé.

3.5.7- Préparation des cotés

1 - faire les boutonnières.
Les fentes de camouflage (pour passer les brindilles....) ne sont que des boutonnières. sur le vrai casque, elles font 22mm de long et l'ouverture est de 18mm.

Mieux vaut mettre un tissu de renfort dessous. Bien large pour que les griffes du patin de la machine à coudre puissent l'entrainer plutôt qu'un bout de sergé comme sur le vrai couvre casque.
Ici j’ai utilisé du Cordura Coyote-Brown (une chute qui trainait) pour faire tout mes renforts. Le Cordura, c'est un tissu synthétique souvent imprégné qui ne s'effiloche pas. C'est plus pratique. Je fais la boutonnière puis je coupe le surplus de tissu.
Vous pouvez plus classiquement, utilisez du tissu de renfort thermocollant à fixer sur le tissu du couvre-casque au fer à repasser (existe en blanc et en noir seulement).
2 - coudre puis repasser les plis (rabattez-les vers l'arrière du couvre-casque).

3.5.8- Préparation de la pièce arrière

1 - Coudre les rabats
2 - Surfiler la marge du bas avec les rabats
3- Repasser cette marge du bas mais ne faites pas sa couture
4 - Coudre la pièce de renfort. Ici un bout de Cordura encore. Cette fois, je l'ai coupé au format et j'ai chauffé les bords à la flamme (pour être totalement sur qu'il ne s'effilochera pas) avant de le coudre.
5 - Coudre la marge du bas avec les rabats (et la pièce de renfort)

3.1- Vue d'ensemble de l'original

3.5.9- Préparation de la pièce centrale

1 - faites les fentes (boutonnières), comme vu précédemment.
2 - ouverture / fenêtre de la griffe Lucie.
Sur le vrai couvre casque, l'intérieur est un renfort de tissu. Refaire les mêmes plis de repassage et la même forme légèrement arrondi, c'est super dur. Le plus simple, c'est soit de thermocoller un bout de tissu ou, comme, moi, de remplacer ce cadre en tissu compliqué par un simple morceau de Cordura.

a - D'abord découpez l'ouverture sur la pièce de patron.
b - Repliez et repassez les marges (en vous aidant du gabarit du patron en carton si vous voulez obtenir des cotés arrondis comme ici.
c - Épinglez un morceau de Cordura, tracez l'ouverture dessus (au moins elle sera identique à la votre et ne dépassera pas lors de la couture.
d - Découpez l'ouverture dans le Cordura. soit vous coupez tout de suite le morceau de Cordura, soit après l’avoir cousu sur la pièce de tissu.
Vous pouvez passer les bords du Cordura à la flamme histoire pour être sur qu'il ne s'effiloche pas jamais.
e - Épinglez et assemblez la pièce de Cordura finit.
3 - découpez une pièce de renfort dans du Cordura. Passez les bords à la flamme et couse-la.
4 - cousez les plis, repassez-les (rabattez-les vers l'arrière du couvre-casque).

3.5.10- Assemblage

Maintenant on va passer à l'assemblage proprement dit. Pour chaque assemblage on procède ainsi:
1 - Épinglez les 2 pièces endroit contre endroit (donc la face visible est l'envers du tissu).
2 - Cousez les 2 pièces ainsi assemblées.
3 - Surfilez.
4 - Repassez le tissu en endroit sur la couture (rabattre les marge surfilées vers la pièce centrale par exemple).
5 - Cousez en endroit sur le pli.
Et ainsi de suite.

Prenez la pièce centrale et procédez dans l'ordre suivant:
A - Assemblez les cotés sur la pièce centrale.

B - Assemblez la pièce arrière.
C -Assemblez les rabats avant.

D - Assemblez les biais.
Là, moi, comme j'avais "préparé" les 2 zones de courbures, j'ai positionné le biais et je suis parti du milieu pour épingler vers l'avant, puis je revient au milieu et je finit d’épingler vers l'arrière. Histoire d'avoir mes 2 zones de courbures au bon endroit avant la couture.
NB: comme aux extrémités, il y aura du velcro, j'ai juste coupé le biais 2mm plus court que le rabat. Les velcros cacheront le tissu et le biais, pas besoin de faire d'ourlet ou de surfiler comme ça.

E - Assemblez les passants de câbles.
Bien faire attention au sens d'ouverture. Les passants sont contre le biais presque partout.
A l'arrière, le passant est sur le coté gauche. sur le coté droit, il est sensé y avoir l'étiquette (coté envers du tissu), c'est tout. Perso, pour avoir une poche ambidextre, j'ai cousu un passant aussi (donc 6 passants en tout sur mon couvre casque).
Pour l'arrière, j'ai d'abord cousu le velcro mâle (30x60mm) contre le biais, puis scratcher le passant. Comme ça il est positionner et ne bouge plus pour la couture.

Pour le coté, le passant est contre le biais et à raz de la boutonnière avant (fente).
Pareil, j'ai tracé la position du velcro mâle. Je l'ai cousu puis je m'en suis servit pour "immobiliser" le passant pour coudre ce dernier.
Enfin pour les passants de biais à cheval sur la partie centrale, même technique de positionnement. Attention toutefois, si vous voulez coudre la poche, mieux vaut positionner la poche en même temps pour être sur d'avoir la place.

F - Assemblez la poche.
Elle est à environ 1cm du biais sur le bas et très proche du passant de câble gauche coté ouverture de la poche. (elle n'est pas centré sur le couvre-casque, mais belle et bien décalée. Cf les photos en début du message.
Comme dit précédemment, j'ai placé et tracé le fond de la poche en 1er.. Le placement sur le couvre-casque tendu sur le casque permet de tracer correctement son emplacement. Avec le bombé du casque, je peut bien voir comment la positionner.
Pas de photos car je n'ai pas fait la poche comme déjà expliqué.
Donc après traçage sur le couvre-casque:
5 - Assemblez envers contre envers la poche avec son fond de poche. Si vous n'avez pas encore assembler la sangle, ,c'est le moment.
6 - Retournez la poche comme une chaussette.
7 - Cousez la poche sur le couvre-casque.

Voilà, en temps normal, c'est finit.

La grande différence avec le vrai couvre casque, ce sont les rabats.
Vu de face, ça ne recouvre pas toute la garniture et on voit les pieds de la griffe Lucie si elle est montée.
Pourquoi faire 3 rabats au lieu d'un seul comme sur l'original? Comme vu sur ces photos (en jaune), on voit que sur le vrai couvre-casque (dernière photo), ça fait de gros bourrelet sur les pattes de la griffe Lucie (pas terrible esthétiquement) et ce n'est pas évident de bien tendre le rabat et le couvre casque du coup.
Ensuite, avec un harnais classique à 2 points d'attache à l'arrière au lieu d'un seul sur le félin (en rouge), il a fallut faire 4 rabats à l'arrière au lieu de 2.Avec ces 4 rabats, il est aussi plus facile de tendre ces rabats et le couvre-casque.

Je finirais mon couvre-casque ultérieurement car, malheureusement, j'ai besoin d'accéder au TechShop et ce n'est pas envisageable pour l'instant vous vous en doutez.
J'ai envie de découper du velcro au laser à l'arrière du couvre-casque et y installer une poche amovible.
Une poche pouvant accueillir une batterie externe de JVN comme on peut en trouver en airsoft.
En fouillant un peu le net, je remarque que la taille "standard" des poches de ce type est de 108x89x32mm (conversion des tailles américaines).