Famas Valorisé AEG "Simple" - Fabrication

Un kit pour transformer votre Famas AEG (CyberGun ou TokyoMarui) en Famas Valorisé

FAMAS AEG VALO SIMPLE

Tous les fichiers 3D de ce kit sont sur Cults3D (cliquez sur le logo):

Sommaire:

1- Préambule:

1.1- Famas airsoft
1.2- Note à propos de la vraie PGM du Famas Valorisé

2- PGM Valo Simple:

3- Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans le réalisme:

3.1- Goupilles
3.2- Extension de canon lisse
3.3- Rails en alu
3.4- Impression pro MJG en Nylon PA12
3.5- Impression pro en résine: à ne pas faire !!!
3.6- Lissage en impression 3D

1- Préambule

1.1- Famas airsoft

Alors, le mieux reste l'"EVO" (appelé aussi "Militarisé" à priori) de Cybergun vu que c'est le dernier modèle et le plus aboutit.

Un corps en fibre plus résistant, moins de couinements et surtout un canon externe en une seule pièce bien maintenu en interne.

C'est la seule version avec un canon en "une seule pièce". Mais au final, maintenant que j'en ai acquis un, il semble juste collé. Du coup je me dit que bon, je n'aurais pas du baser mon choix là-dessus. Coller le bout de canon, on peut le faire nous-même. Après il est bien mieux en interne blabla, mais pour moi, ce n'était pas mon critères de choix.

En plus, si vous voulez mettre l'extension de canon lisse, ce ne sera pas possible sur ce modèle.

Le Famas SV de Marui a un truc pour lui aussi: le bout de canon lisse et non cranté (pas comme le Famas F1) qui peut ajouter une touche de réalisme au futur Valorisé.

Merci encore une fois à Wong Lao Loong de FA pour le prêt de son Marui F1. Comme je n'avais que le SV perso, j'ai pu finalisé le modèle Marui grâce à sa réplique. T'es un ange Wong !

1.2- Note à propos de la vraie PGM de Valo

Je ne vais pas faire une modélisation ultra-réaliste. D'abord du aux contraintes de l'AEG et de ses composants. Mais aussi et surtout parce-que la vraie PGM est fragile au vu de sa conception.

La goupille a tendance à se décrocher de la PGM quand ladite PGM s'accroche quelque part. Vu qu'elle est en gros en forme de U, les 2 branches arrières peuvent s'écarter l'une de l'autre (flèche jaune), du coup la goupille saute d'un coté. Et ce coté s'écarte du corps du Famas (élasticité de la matière). Un gros défaut de conception du coup. si vous avez la version Félin, c'est pire, car il y a un attache câble. Si ce dernier s'accroche à une branche, là, c'est sur, vous arracher le coté de la PGM (casse). C'est rare, mais ça arrive.

Comme l'impression 3D est bien plus fragile que le plastique injecté de la vraie PGM, je n'ose imaginé la vitesse à laquelle on risque de la péter cette malheureuse PGM.

Pour finir de vous convaincre, regardez la vidéo du proto Cybergun de DingChavez à l'IWA 2016.

A mi course, le représentant démonte la PGM, jugez par vous même la sensation de fragilité du truc!

Du coup, ne criez pas au scandale, mes libertés sont purement airsoftiennes: il faut que se soit jouable avant tout.

2- PGM VALO simple

En partant du travail d'oss117 (de France-Airsoft )et de l'aide de Lt. TLD, sur les cotes au besoin, je me lance dans la modélisation.

Le fichier original n'étant pas fait sous le même logiciel, je me voit contraint de redessiner à ma sauce. M'enfin ce n'est pas grave, vu que le dimensionnement a déjà été fait, ça me permet de dessiner rapidement et tranquillement mon modèle sous Fusion 360.

2.1- Essais préliminaires

Du coup on commence tranquilou.

Quelques essais pour voir si les fixations tombent au bon endroit, une impression d'un premier jet de carcasse. Du coup je repère des différences entre le Marui et le Cybergun sur quelques points. Pas bien grave, on va s'en accommoder.

Les essais préliminaires sont fait. Plus qu'à passer aux choses sérieuses.

Vu le temps et la quantité de matière, je vais essayé de limiter au maximum le nombre de tirage test de la carcasse.

2.2- Le porte-œilletons

Là, malheureusement, le Valo/Félion étant une version surbaissée du Famas F1, les organes de visée ne seront plus utilisables tels quels, il faudra les couper et les limer un peu par vous même.

On va commencer par le plus simple. Le porte-œilletons arrière. Ça me permettra en même temps de bosser le support de rail Picatinny.

Pour le Valo/Félin, c'est la même pièce que sur le F1 en coupant le haut du porte-œilletons.

Il suffit donc de le retirer de celui du F1. Pour le couper, j'ai bien sur retirer les œilletons et j'ai imprimé un guide de découpe.

Le 1er modèle de l'outil de découpe a été imprimé en PLA noir (je n'avais que ça sous la main). J'ai pris un Posca de couleur clair et j'ai encré en jaune la surface plane.

On l'insert dans le porte-œilletons et on place le tout dans un étau. Mon outil de découpe sert de guide pour poser la lame de scie (scie à métaux) et couper parallèlement.

Ensuite, pour la finition, un coup de lime pour bien aplanir la coupe.

C'est là qu'entre en jeu le coup de Posca jaune. Je lime un peu et je regarde. On voit que j'ai effacé le Posca sur l'arrière. Limer parfaitement parallèle, c'est très dur. Le Posca effacé indique le sens d'inclinaison de ma lime. Flèche rouge, c'est là que j'ai effacé le Posca jaune donc là que j'ai limé trop profond par rapport au reste. donc je re-lime mais en inclinant dans l'autre sens pour corriger le tir jusqu'à obtenir un effacement bien plat du Posca. Ce qui veux dire que je suis bien horizontal, les 2 cotés ont été limés bien parallèle.

Pour finir, un coup de lame de cutter, qui lisse le tout et un passage à la flamme de briquet pour refaire briller l'ABS.

Sur les dernières photos, on voit le 1er modèle d'outil de coupe et le nouveau, avec 2 pattes supplémentaire pour bien encadrer le porte-œilletons et être encore plus précis que ce que j'ai fait.

Il faudra aussi découper la longue goupille. Car pour le Valo, elle ne doit pas dépasser du porte-œilletons.

L’œilleton à large ouverture sera remplacé par une hausse de lance-patate.

J'ai repris les marquages vu sur une photo du proto de Cybergun. Ça a l'air de coller avec les photos flous du vrai. Après on s'en cale un peu, ça reste crédible.

Le porte-œilletons Marui et Cybergun est de la même dimensions grosso-merdo. On peut insérer le Marui dans la réplique CG et inversement. Mais la largeur entre les pattes ou l'on insert la goupille est différente entre les 2 marques. Bref on ne peut pas intervertir les œilletons sur les porte-œilletons.

Donc l'outil de découpe et la hausse lance-grenade seront spécifique à Marui et à Cybergun.

Pour la hausse, je pensez au départ que le l''’œilleton" était à la même hauteur que l’œilleton de tir de précision (celui que l'on a gardé). Mais en fait non, si on regarde les photos, ce n'est pas le cas. Du coup sur la dernière mouture, le trou est plus haut.

2.3- Le Support de rail Picatinny

Maintenant des tests et des tests pour le rail Picatinny par lui-même et ses différentes parties.

Il n'est pas monobloc, comme ça, la parte haute avec le rail par lui-même pourra être usinée sans devoir fraiser un énorme bloc d'alu qui coute la peau des couilles. Et ce sera plus léger aussi.

Flèche rouge, vous avez 3 trous, histoire d'avoir une hausse réglable en hauteur, même si j'ai du mal à m'imaginer qu'on joue avec sans que la hausse de grenade à fusil ne se retrouve pas en lévitation au dessus du rail et donc risque de s'accrocher partout.

Flèche bleu, de l'autre coté j'ai laissé un trou: si vous avez peur que le porte-œilletons ne se fasse la malle, vous pouvez toujours y glisser une 'goupille' ou une vis sans tête pour le bloquer.

Pendant que je teste l'ajustage du "chariot" et de l'emboitement de la pièce avant qui porte le rail, je me suis amusé à gratter la peinture du faux levier d'armement. Ça rend pas trop mal.

Plus qu'à laisser le temps passé voir si le brillant va ternir avec l'oxydation de l'air.

A tester encore si ça ne gène pas la joue lors du tir maintenant.

Après une flopée de tests de dimensionnement à quelques dixièmes de mm pour voir si le chariot glisse etc....

J'imprime une 2ème PGM pour tester le rail et pouvoir faire la pièce qui va en lieu et place du levier d'armement sur le F1.

En même temps je découvre que j'ai mis les crans à l'envers pour installer le bipied. Donc pas de test pour lui.

Quand à ma pièce qui tient le guidon (mire avant), elle nécessite encore un léger décalage et ne tient pas le garde main bas. De plus, avec la PGM imprimée, je vais pouvoir m'attaquer à la hauteur du guidon rabaissé du Valo aussi.

Bref j'ai encore encore quelques réglages à faire mais ça prend forme.

Bon, voici la version définitive je pense.

On voit bien sur les photo qu'il y a une rainure sur le "sous-rail", sous le Picatinny. Pour que le chariot avec le levier d'armement suive le rail. Et dessous il y a le crochet sur ressort comme sur le F1 à l'époque.

Le "sous rail" avec la rainure est vissé via 3 vis (les 3 trous que l'on voit sur le haut du rail Picatinny.

Par contre mon chariot ne ressemble pas au vrai: j'ai fait au mieux pour y adapter le faux levier d'armement et respecter les normes OTAN du rail Picatinny, c'est à dire que le rail doit faire 9.6mm de haut minimum. Hors ici, le chariot semble trop élevé pour respecter cette norme. On voit bien que l'Eotech rase la partie triangulaire du Picatinny et ne mord pas sur la partie plane verticale qui est censé faire quelques mm de plus qu'ici. Tout au moins d'après les photos.

Enfin bon, c'est du chipotage.

Je vous ai aussi dessiné un faux ressort et tout, ça a quand même de la gueule, bien plus que la pièce d'origine Marui/Cyber ou le ressort est juste un cylindre (pour faciliter de moulage de la pièce).

La pièce arrière a un écrou enfoncé à l'intérieur. Pensez à le coller, comme les autres écrous ou j'ai fait leur empreinte sur la réplique. Il resteront, vous éviterez de les perdre et ce sera moins galère au montage.

Pour l'impression 3D, j'ai lu que la Super Glue restait ce qu'il y a de mieux pour le collage. J'ai testé différentes colles plastique et c'est vrai que ça ne tient pas vraiment.

En bref:

coller l'écrou
relever le porte-œilletons
insérer le rail sous le porte-œilletons
visser le rail

Puis rabaisser le porte-œilletons bien sur.

Et voilà l'ensemble sans la PGM.

Remarquez le marquage "TS" à l'envers. aucune idée de ce que c'est mais j'ai trouvé amusant de le refaire aussi. Je l'ai vu sur 2-3 photos à peine, mais je trouvais ça sympa de le mettre. En plus TS, ça peut faire penser à TikSam, mon pseudo. B)

NB: le levier d'armement à gauche, pour les droitiers, c'est normal pour une arme. En airsoft, comme on s'en fout, je trouve qu'il est préférable de le mettre à droite aussi. En effet, la face gauche de la réplique est celle qui est souvent contre le corps, le levier est donc en appuie sur le porte-plaque, il peut s'accrocher sur les poches....

Perso, sur mon AK, je n'ai pas ce problème vu qu'elle est à droite. Pour mon SCAR, j'ai mis aussi le levier à droite pour ces raisons pratiques.

Pour mon Famas, c'est ce que je ferais aussi.

Comme on est sur de l'impression 3D, à cause de la fragilité (soyons honnête, c'est moins solide qu'un plastique injecté, seules certaines technologie assurent, mais pas le PLA en FFD), je trouve ça indispensable pour pouvoir jouer avec la réplique sans casse pendant la partie.

Bref, faite un montage gaucher si vous êtes droitier. c'est moins réaliste mais ce sera plus sur.

2.4- Guidon

Au départ, j'avais prévu de garder le guidon de la réplique que j'aurais coupé à dimension, ainsi que sa lame pivotante. Du coup j'imaginais juste couper le haut de la pièce Marui/Cyber et l'emboiter dans ma pièce imprimée avec le rail picatinny à l'avant (flèche rouge).

Au final, le plus pratique sera de ne garder que la lame pivotante et modéliser un guidon directement sur la PGM.

Donc il faudra juste dévisser la lame pivotante, le porte guidon et son coulisseau de tir de nuit, c'est finit, plus besoin. Il faudra quand-même couper le bas de la lame, juste en dessous de la vis car sinon ça touche le canon externe. Pas besoin d'être précis, on est pas à 1mm près cette fois.

Flèche verte: j'ai fait un petit trou sur la fausse mollette de la lame pivotante et j'ai mis un petit point de Posca blanc dedans. Pour faire comme sur le vrai.

NB: sur ce test, j'ai modifié le pivot du bipied. Là, il est dans le bon sens, c'est mieux.

Ça commence vraiment à prendre forme là !

2.5- Porte rail avant

Cette pièce a subit plusieurs changements au fur et à mesure de la modélisation. Au final, elle sera assez courte.

Elle a toujours 2 ergots à l'avant pour assembler le garde-main bas porte-batterie.

Et elle solidarise le canon externe avec la PGM. En effet j'ai mis 2 ailes pour pouvoir la visser à la PGM. Du coup les 2 colonnes au milieu de la PGM que l'on visse sur le modèle Cybergun sont pour ainsi dire inutile.

C'est cette pièce avant sur le Marui/Cyber qui est mal conçue à la base et créer les couinements. Comme elle est instable (non vissée) et solidarise la PGM et le garde main bas, on a un jeu sur 3 pièces, ce qui est trop important lors de la manipulation de l'AEG et créé des couinements.

Cybergun, a gardé la pièce d'origine et installé 2 vis, non pas sur cette pièce à l'extrémité comme moi, mais au milieu de la PGM. La PGM est plus stable, certes, mais une fixation au milieu ne vaut pas une fixation aux extrémités. Comparativement, si je visse une planche sur un mur, c'est au 4 coins, pas juste au milieu de la planche que je visse; sinon ça baille aux extrémités. Et bien ici c'est pareil. L'élasticité du plastique fait que l'avant de la PGM bouge un peu. On a toujours le porte guidon qui bouge et le garde-main bas avec.

Là, vous n'avez plus que le garde-main qui bouge. Donc oui, ça couine toujours, mais encore moins que le Cyber amha. Pour éliminer définitivement les couinements, il faudrait que je modélise un nouveau garde-main bas qui se fixe autrement. Mais là, autant redessiner intégralement la réplique.

Je ne dit pas que Cyber a mal travaillé hein, au contraire, une fixation au milieu, il en fallait une aussi. Mais elle était moins primordiale qu'à l'extrémité à mon sens.

La pièce est ajourée à plusieurs endroit. Comme ça, si ça coince, il y a moins de surface qui gène et on voit aussi si les tubes s'enfilent jusqu'au bout.

Y'a pas, soit la pièce est bonne pour le Marui, soit pour le Cybergun. en faire une commune, ça ne marche pas.

2.6- Dernières modifs

J'ai modélisé quelques trucs en plus:

Une version en 2 parties du support avant.

Comme ça, lui aussi on pourra usiner la partie rail Picatinny en alu au besoin.

Pour de l'impression 3D, le grand rail et son sous-rail peuvent très bien être fusionner en une seule pièce pour l'impression 3D.

Enfin pour ceux qui ne veulent pas mettre de levier d'armement (après tout c'est une pièce qui dépasse et peut s'accrocher partout. donc qui peut potentiellement casser des pièces imprimées), j'ai modéliser des pièces sans levier.

Testé avec un coup de peinture mat pour l'ensemble sans levier.

2.7- Bague de Grenades à Fusil

Pour le Cybergun F1, on dévisse le cache-flamme et on enlève la bague originale. Sur cette dernière, on récupère le "joint ressort". Puis on installe la fausse bague imprimée auquel on installe ledit "joint ressort" et hop.

NB1 : cette bague peut gêner les accessoires à monter sur le rail Picatinny. du coup, on voit sur certaines photos qu'elle est tourné d'un quart de tour pour que rien ne gène.

NB2 : pour nous autres airsofteurs, elle gênera aussi le démontage du Garde Main Bas. Tournée ou pas.

Pour le Marui SV, la bague est solidaire du canon. Donc impossible à enlever. Du coup j'ai fait un simple collier de serrage à mettre par dessus. C'est un peu plus volumineux du coup.

2.8- PGM

Impression de la PGM pour tester tout ça.

Sur le Marui SV

C'est pas mal. Là, c'est la version sur les cotes du Cyber monté sur le Marui.

Je remarque aussi que j'ai un peu trop relevé le bipied comparé à la photo du vrai (flèche rouge). Va falloir le descendre un peu.

Flèche jaune, j'avais testé la pièce de lien avec le chariot sans la visser. Mais une fois vissé, je me rend compte que ladite pièce ne touche pas le chariot. J'ai un jeu de 6mm. Le chariot se ballotte sur son rail du coup.

J'ai donc redessiné la pièce. Elle est plus courte mais au moins, problème réglé.

Il y a un décalage de 12mm au niveau du décroché (la zone de transition entre la partie horizontale et la partie inclinée) et peut-être 1 ou 2 mm de décalage dans l'inclinaison ou la longueur... à voir.

Du coup il y aura peut-être 2 PGM.

Je vais aussi décaler un peu le trou de la "goupille arrière". Histoire de revenir un peu plus sur sa position initiale (la position sur le vrai). Au final, je me dit qu'elle n'est pas très importante pour la solidité de la PGM: c'est plus le bloc argenté entre les 2 "ailettes" qui reçoit tous les efforts, pas la PGM.

Au lieu d'une longue vis M2.5, on va passer à un truc plus gros, proche de la vrai goupille. Et tant qu'à faire je modifie la dimension de la PGM à ce niveau pour que les passionnés puissent installer une vraie goupille de Famas.

Sur la réplique d'un coté à l'autre, il y a 28mm, c'est 2mm de trop pour la goupille. Du coup dans le "trou de la bague", je suis passé à 26mm. Comme ça on est bon.

2.9- Bipied

Le bipied est solidaire de la PGM. En effet vu comment il se fixe, mieux vaut avoir la place pour passer une clé. Du coup le plus simple reste ainsi.

En plus ça rend la PGM plus solide.

Pour l'anecdote: la partie courbe est en plastique aussi sur le vrai. Ils n'ont pas refait un tube courbé métallique en une seule pièce. Du coup le vrai casse parfois aussi.

Bref PGM et bipied du vrai sont fragiles. C'est ballot pour une "évolution" du Famas d'origine. Du coup je comprend que certains de nos soldats sont pris en photo sans bipied ou sans PGM.

Le bipied reste le point le plus "difficile" pour un non bricoleur. Du coup, autant laisser le bipied droit d'origine si vous ne vous sentez pas capable de bricoler. Ou de simplement le virer et mettre une attache sangle à la place, pourquoi pas.

Sur ces vues bien de profil, on voit parfaitement ou le bipied se situe par rapport à la carcasse. et à quel moment, il se courbe.

NB: l'extrémité du pied (la "semelle") n'est pas la même que sur le F1 et elle est légèrement inclinée et non perpendiculaire au tube du pied. Perso, je vais gardé la "semelle" du F1 histoire de me simplifier la vie, sinon là, il ne va plus rien rester du pied d'origine.

On va commencé par une coupe au niveau du trait jaune.

Remarque: plutôt que d'écrire sur le tube directement, j'aime bien apposer un bot de scotch ou d'adhésif et écrire dessus.comme ça, je n'ai aucune marque sur ma pièce. C'est une habitude. Ici c'est pas vraiment utile mais bon, ça peut toujours servir.

Le tube coté pivot fera 10cm de long.

En chassant les goupilles, je vois aussi que les pièces s'emboitent sur 15mm de long.

Pour couper un tube, le plus simple c'est de le faire au coupe-tube de plomberie. c'est propre et bien perpendiculaire.

Et à l'extrémité, et bien on va faire au minimum, donc 2x15mm (la taille des emboitements): je garde donc 3cm de tube coté pied.

Une modélisation vite fait, un test, 2, 3 et hop j'ai ma forme.

Quand la vis est bien serrée, comme là, le pied est bien haut comme sur la photo. Limite trop pour le vrai car la "semelle" vient trop près de la chambre d'éjection.

Avec une vis moins serrée, le pied flotte et tombe bien plus bas. Mais cette forme m'assure que la "semelle" ne tombe pas sous la réplique, ce qui gênerait la main sur la poignée de tir.

Après avoir essayer, j'ai redescendu la "semelle": ça gênait trop sur le visage. Tant pis, ce sera plus bas au final.

Pour l'assemblage, il faudra faire des petits trous dan les tubes métalliques.

Pour ça, j'ai utilisé mon trusquin de menuiserie, comme ça, c'est toujours au même endroit, sans mesurer.

Un coup de poinçon (ici un poinçon automatique, c'est bien pratique), indispensable sur un tube métallique. Le petit "trou" ainsi fabriqué sert de guide pour éviter que la mèche métal ne ripe et perce à coté de l'emplacement prévu. Surtout qu' une mèche de 2.5mm de diamètre est très flexible et peut vite casser si vous ripez.

Le mieux pour percer, c'est la perceuse à colonne. Mais surtout un support avec une rainure en V comme on peut le voir. Comme ça, le tube est stable.

Le coupe tube a tendance à faire un bourrelet de matière intérieur, du coup il faut bien le limer. J'ai mis un micro jeu en terme de diamètre. S'il vous ait impossible de l'enfoncer, c'est que le bourrelet est encore là. donc ne limez/poncez pas le tube courbe imprimé mais limez plutôt l'intérieur de votre tube métallique.

Une fois enfoncé, j'ai perc2 (à la perceuse à main cette fois) mon tube courbe imprimé et j'ai mis des micro vis. Le problème, c'est qu'une micro vis, si on force, ben elle peut casser dans le trou. Argh ! c'est ce qui est arrivé. Du coup, plutôt que de mettre des vis dont je ne suis pas sur de trouver un modèle avec une petite tête discrète, je vais plutôt coller et planter un clou pour la version finale.

J'ai acheté un bipied d'occaz. C'est le modèle Marui (à moins que les versions précédentes de Cybergun aient le même, il est différent de celui du Cybergun EVO en tout cas).

Le diamètre interne de tube est le même, c'est le plus important: mes tubes courbes pour Cyber fonctionnent pour le Marui.

La seule différence qui m'importe réside dans le système de fixation. Je vais donc modifier la carcasse de PGM Marui pour qu'elle soit adaptée à ce bipied. (diamètre du trou différent car il y a une entretoise pour éviter le desserrement de l'écrou).

Après il y a des détails visuelles (flèches rouges) qui les différencient aussi.

Le système de fixation du Cybergun est plus intéressant avec la rondelle carré: ça bloque le support de sangle dans une position, contrairement au système Marui.

Par contre le Marui a le tube serti: au moins il n'y a pas de jeu contrairement au modèle Cyber.

Donc, pas de vis, mais un clou que j'enfonce un peu, puis je coupe à la pince, puis je finit de l'enfoncer. Comme ça, c'est discret. Pour du définitif, coller en plus pour qu'il n'y ait pas de jeu dans le temps.

ATTENTION: pour le perçage du tube courbé et son encollage. Ne le faite qu'avec le bipied installé sur le Famas et replié. Ceci afin de ne pas vous tromper de bipied (gauche ou droit), et de choisir le bon angle sur la carcasse, bipied replié. A la limite percer les tube métallique avant, encollé dans la position replié sur le Famas et ensuite seulement clouter l'ensemble.

Vous n'avez pas le droit à l'erreur vu que c'est définitif. Alors ne vous trompez surtout pas.

2.10- PGM Valorisée AEG Simple finit en photos

Montées sur mon Cybergun EVO et sur le Marui F1 aimablement prêté par Wong Lao Loong.

Il y a une version spécifique Marui et une Cybergun. C'est compatible avec un peu de jeu, mais ça reste suffisamment différent pour nécessitait 2 versions, contrairement au F1.

Ici le Marui F1, c'est celui ou j'ai peint en gris anthracite les rails, modèle sans levier d'armement.

Le Cybergun EVO, c'est celui avec levier d'armement et rails argentés.

2.11- Les petits détails:

La hausse, avec le lettrage en relief est plus facile à encrer en blanc qu'avec l'encrage en creux. Ça tiendra surement moins longtemps (usure du au frottement), mais c'est plus facile à faire.

Le petit trou sur l'avant, résidu du guidon originale du Famas (pour le coulisseau de tir de nuit sur le vrai), il y est toujours sur le Valo et le félin même si le coulisseau n'est plus présent.

Sur la lame du guidon, j'ai aussi ajouté un point blanc sur la fausse mollette de réglage.

A l'arrière, le trou de la fausse goupille est assez large pour y glisser une rondelle métallique. Comme la paroi est plus fine (pour être compatible avec une vrai goupille), à force de visser, vous pourriez passer à travers un jour. Alors autant y installer une rondelle. La fixation se fait via un écrou relieur (la partie avec empreinte fendue, et un vis classique avec empreinte Torx), c'est bien plus à la dimension de la goupille que la micro vis+écrou hexagonal moche d'origine.

Le rail Picatinny se fixe via 2 vis, à l'arrière elle est cachée sous l'alidade.

En interne, la fixation avant est spécifique Cyber ou Marui, tout comme le trou pour le bipied (flèches vertes). Ce système de fixation au canon finit de solidariser la réplique avec le canon externe.

Flèche rouge, vous avez une paroi et un trou pour y passer un Colson ou une ficelle comme ici, pour caler le câblage électrique afin qu'il ne gène en rien (et donc que la gaine ne s'use pas) sur le levier d'armement mobile si vous faites joujou avec (et il ne sera jamais visible ni ne générera au montage/démontage).

Et bien sur, j'ai garder le vissage Cybergun au niveau du pontet.

3- Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans le réalisme

3.1- Goupilles

Ma PGM de Valo est prévue pour accepter les vraies goupilles du Famas.

Il y en a de 2 tailles et elles se trouvent à 10-15€ l'unité sur naturabuy. On les trouve aussi sous l'appellation de "clavette".

Notez qu'il y a tout un tas de goupilles sur le Famas: des pleines (juste un cylindre plein avec des bords chanfreinés), des élastiques (les bout de "tuyaux fendues") et les 2 qui nous intéressent avec une tête plate d'un coté et une "boucle ressort" de l'autre.

La plus grande est la goupille de crosse: à réservez aux bons bricoleurs.

La plus petite la goupille de PGM: celle qui nous intéresse ici.

Il y a donc une version de PGM pour mettre les vraies goupilles.

En ce qui concerne la version standard (avec vis en guise de goupille), le diamètre des trous ne correspond pas, mais il vous suffira de les agrandir car la largeur de PGM reste compatible avec les vraies goupilles. Bref ça reste "upgradable" sans difficulté. Pas comme la PGM du F1 Marui/Cyber.

NB: si vous voulez les mettre sur le Famas F1, il faudra creuser la PGM pour que la "boucle ressort" puisse dépasser. Entre les 2 faces de la PGM, on doit avoir 26mm, l'écart entre la tête et la "boucle ressort" de la goupille. Sinon, la goupille ne sera pas sécurisé et pourrait tomber. A priori c'est arrivé à plein de monde.

Notez aussi que le trou doit faire 6mm grand max car la goupille fait 5.8-5.9mm de diamètre. Si vous utilisez une perceuse à colonne, vous pouvez percer avec un forêt de 6, mais si vous percez à la main, il faudra prendre un forêt de 5.8 mais pas 6. Le jeu que vous allez faire sera trop grand sinon. Et si la goupille ne rentre pas, n'oubliez pas que c'est du plastique. Poncez un peu jusqu'à ce qu'elle passe, mais ne repercez pas, c'est préférable amha. En tout cas c'est comme ça que je ferais personnellement.

3.2- Extension de canon lisse

Sur le Famas Valo et Félin, le bout de canon qui dépasse est lisse, comme le Famas Marui SV.

Leur canon n'est donc pas gradué/strié comme notre F1 Cybergun.

Donc si vous voulez aussi avoir un canon lisse, j'ai modélisé une extension à faire usiner par un tourneur fraiseur.

Vous pouvez aussi l'imprimer en 3D, c'est moins cher mais aussi moins solide. A vous de voir.

La série des alliages 6000 est facilement anodisable et soudable. Il résiste aussi bien mieux à la corrosion que les 7000 (6000= alliage d'alu à base de Mg et Si).

La série 7000 (alliage d'alu à base de Zn) s'usine mieux (CNC) et est encore plus dure et solide (il me semble que le 6000). Mais se corrode plus vite dû à la présence du Zinc.

T6 et T7 c'est le traitement thermique subit et normalement n'a rien à voir avec le 6 de 6000 ou 7 de 7000, c'est juste une coïncidence pour ce que j'en sais).

L'anodisation est un procédé qui durcit en surface l'alliage et le protège de la corrosion, c'est donc un plus.

Pendant l'anodisation, on peut en profiter pour le teinter en même temps. Le gris anthracite, c'est en gros la teinte Gun Metal.

Enfin le 6061-T6, c'est celui qu'on retrouve le plus souvent pour les garde-mains et les rails Picatinny d'airsoft. Il est plus facile à trouver et donc bon marché par rapport au 7075-T7.

Pour ce qui est du vrai matos, aucune idée, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça.

Si votre fournisseur a d'autres alliages, ben il faudra lui faire confiance parce que mes connaissances sont juste théoriques, trouvées sur le net. Si j'avais les 2 alliages en main, je ne serais surement pas capable de voir une différence de toute façon. Un alliage dur reste un alliage dur.

Sur le Marui SV avec le cache-flamme du Cybergun (car celui des Marui n'est pas fileté):

NB: ici la bague lance-grenade est un peu trop loin. J'avais agrandi exprès pour avoir de la place pour retirer le garde-main bas sans soucis, mais là c'est too much.

Je vais réduire afin que la bague soit plus proche et que l'on peut toujours retirer le garde-main bas.

D’où le 16mm en rouge à la place du 21mm sur le dessin.

J'ai fait tourné ça sur usineur.fr (un site ou on poste le projet à faire et des artisans ou des sociétés proposent leur devis en ligne, il n'y a plus qu'à choisir). Pour 5 futs les devis variaient entre 100€ et 380€ pour vous donner un ordre d'idée. A la base j'ai demandé une anodisation noire dans le devis, ça augmente vite le prix.

Alu 7075, filetage M14x1 antihoraire.

3.3- Rails en alu

Les rails Picatinny, je les ai fait faire chez weerg.com , en alliage d'aluminium série 7000, c'est le plus résistant que je connaisse. "Ecroui" par traitement "nanosphères". J'aurai préféré anodisé, mais bon, Weerg ne le proposait pas au moment de ma commande.

En tout cas c'est beau et très propre. Des marques d'usinage sur le haut à l'arrière du grand rail, mais rien de méchant.

Le sous-rail est solidaire du grand rail. Il n'est pas en 2 partie comme l'original et n'est donc pas vissé par le dessous. Les trous sur le haut coté dentition Picatinny sont donc factices, juste pour le "réalisme".

3.4- Impression pro MJF en Nylon PA12

Fait sur Weerg, comme pour les rails.

J'ai regroupé les pièces comme sur une maquette, il faudra couper la structure de support et limer/poncer. Ça réduit le coup

J'ai regroupé les pièces en noir (Cyber ou Marui) puis pour le reste, en gris, un ensemble droitier ou gaucher et un ensemble Cyber ou Marui encore.

L'ensemble monté sur la réplique (impression MJF et rails alu):

3.5- Impression pro en Résine: à ne pas faire !!!

J'ai aussi fait imprimer un kit en résine. Pas de choix de couleur. Avec support à retirer soi-même (sinon ça coute beaucoup trop cher). Ne faites pas comme moi, pensez à mettre des gants, ça pique et ça griffe ces supports qui finissent en pointe.

Comparativement, je suis extrêmement déçu de l'impression résine. Autant j'ai déjà fait de l'impression en SLS, MJF et en pseudo métal; autant c'est la 1ère fois en résine.

Le post-traitement est très long : retirer les support et poncer les picots / restants desdits supports partout, poncer, limer, réajuster...

Il y a des défauts dimensionnels (de l'ordre du dixième pas plus hein), mais aussi des trous à demi-bouchés ou ovales et non rond. J'ai même des défauts de perpendicularité/parallélisme: regardez les 2 ailettes/ailerons autour du guidon avant (la mire), ça part en V! Sur les tranches, la résines fait souvent un bourrelet (même phénomène qu'une accumulation de peinture sur les bords), etc...

C'est censé être lisse avec un super rendu des détails. Ici bof: j'ai une face moche complète avec des défauts et des traces de coulure. Des manque de matière (regardez bien la fausse goupille). Je vais devoir poncer pour lisser ou revenir aux côtes histoire que les pièces s'assemblent. Mettre du mastic pour boucher des petits trous à droite à gauche.

C'est noté que c'est aussi costaud que de l'ABS mais je n'y crois pas une seule seconde. C'est très dure, donc vite cassant.

Les petits détails ne sont pas si bien rendu que ça, la bague de canon s'est soudée sur elle-même, j'ai du scier (avec une scie de maquettiste) pour séparer les 2 parties.

Et inutile de forcer avec une vis, ça casse (j'ai fendu en 2 l'avant de la PGM ARGHHH ! Moralité, exit les vis spéciales plastiques/PVC et les vis à bois: j'ai fait des filetages partout et j'ai mis des vis à métaux. C'est pas le top. Avec le temps, il faudra peut-être tout repercer et coller des inserts filetés.

Bref, je voulais un rendu lisse et propre et découvrir le rendu résine, ben mal m'en a pris. Je reste sur la technologie MJF: fiable, sans défaut et sans surprise. Pas besoin de passer 3h pour voir le rendu de la pièce. Et si je veux un rendu lisse, ce sera moins long à la limite de retirer le coté granuleux du MJF que de corriger tous les défauts de la résine "lisse d'origine".

Et pour attester du coté cassant de la résine. L'AEG est posé contre un mur, canon vers le haut. Le canon glisse sur le mur et l'AEG "chute" sur la moquette: casse direct !

Pour conclure, après discussion avec eux (très réactif au passage), il vont modifier leur description et changer quelques règles d'utilisation. Ils m'ont avoué que ça n'aurait jamais du être imprimer et encore moins envoyé dans cet état. La résine n'est pas prévu pour de l'impression de pièces mécanique (instabilité dimensionnelle) et mes défauts sont principalement lié au fait que j'ai fait des multipièces (j'ai assemblé des pièces ensembles par des joints comme sur une maquette). Au mieux, si vous voulez imprimer ça en résine quand même, vous devrai imprimer pièce par pièce pour être sur d'avoir un rendu correct. Mais là, ça chiffre trop amha.

Et j'ai découvert du coup qu'il y avait une page dédiée aux règles à suivre pour une bonne impression.

La seule pièce intéressante serait la hausse lance-grenade avec ces petites lettres à la limite. Mais l'insertion e la goupille reste à risque je pense du coup.

3.6- Lissage des impressions 3D

Première fois que je tente.

Le but c'est d'avoir un résultat parfaitement lisse.

La résine étant l'équivalent d'une grosse couche de peinture, on perd forcement du détail s'il y en a et les pièces qui s'emboitaient avant lissage nécessiteront un ajustage après l'application de la couche de résine.

J'ai testé en appliquant une couche de gelcoat polyester noir que j'ai en stock.

Avantage:

pas cher comparé à la résine époxy.

Inconvénient:

Sent très fort (même si je trouve que c'est un avantage car ça vous oblige à faire ça dehors ou en atelier et pas dans la maison; vu que c'est mauvais pour la santé, au moins vous le remarquez de suite).
Moins résistant que la résine époxy, mais bon, ça renforce l'impression quand même.
Elle est plutôt liquide en version "brute" (comme du lait niveau "consistance"), il faudrait la rendre un peu plus thixotrope, C'est à dire lui donner la consistance du miel niveau onctuosité et adhérence histoire que lorsqu'on l'applique, elle ne coule pas et ne forme pas des gouttes (comme lorsqu'on applique de la peinture en tros grosse épaisseur). Le but c'est d’avoir une couche suffisamment épaisse pour "lisser" les strates de l'impression 3D et qui colle suffisamment aussi pour rester en plus sans couler, comme pour la résine XTC-3D.
En version brute, comme elle est "liquide", il faudra plus de couche pour lisser l'impression.

C'est simple à faire quand on s'y connait mais ça demande encore un travail préparatoire et des tests.

Et j'ai testé une résine époxy spécial lissage d'impression 3D: la XTC-3D qui a l'air d'avoir le vent en poupe chez les makers 3D